Заповедными тропами Лапландии. Часть 1. Зов Cевера

Юрий Емельянов
путешественник-натуралист
17 2294 4 июн 2021

«Эта прекрасная, мудрая, суровая Северная Страна существовала всегда, а он ничего о ней не знал. Его удивляло, как это он, созданный для такой жизни, мог не слышать тихого зова северной природы. Она звала его, а он не знал. Но и это пришло в свое время».                                        

Джек Лондон, «Смок Белью»

По мере того как солнечные лучи рассеивают утренний туман, неясные силуэты приобретают четкие очертания знакомых предметов. Подобным же образом Крайний Север оживал в моем воображении, когда я в очередной раз брал в руки зачитанный до дыр томик Джека Лондона. Сила этих рассказов такова, что я физически ощущал себя в далекой Северной глуши, среди первозданной природы. 
 
Белое безмолвие полярной ночи, изредка освещаемой сполохами северного сияния, вой голодных волков, прерывистое дыхание собак, волокущих по снегу тяжелые нарты, грохочущий весенний ледоход, незаходящее летнее солнце – все это прочно отложилось в подсознании и сформировало то необъяснимое чувство, которое я бы назвал «Зовом Севера». 
 
Это чувство исподволь и незаметно точит вас, заставляет все чаще подставлять лицо северным ветрам и напряженно вглядываться в ту сторону, куда весною летят стаи птиц. Что влечет их туда? Может, и впрямь существует таинственная Земля Санникова?  
 
Однажды мой финский друг показал мне фотографии, сделанные в Лапландии. Когда я увидел непривычные пейзажи редкостной красоты, мой внутренний «червячок» задвигался с удвоенной энергией. Семена упали на благодатную почву, и я понял, что это судьба. 
 
Довольно трудно объяснить нашему человеку, зачем это я, в разгар курортного сезона, направляюсь за Полярный круг, против потока потных человеческих тел, рвущихся к теплым морям. По крайней мере, многие люди, которых я посвятил в свои замыслы, по-человечески жалели меня, непутевого, и стращали всякими напастями, начиная от очень прожорливых медведей и заканчивая полчищами кровососущих насекомых. К слову сказать, комаров и прочего гнуса в период нашего путешествия (вторая половина августа) вовсе не оказалось! Ни единого комарика! Прохладный воздух приближающейся осени оказал нам неоценимую услугу.
 
Мои познания о Лапландии на тот момент ограничивались лишь теми сведениями, что я почерпнул в детстве из известной сказки Ганса Христиана Андерсена. 
 
Я помнил, что Снежная Королева увезла Кая в эту страну холода и льда, и что северный олень, везший туда Герду, отзывался о своей родине с теплотой и восторгом. Очевидно, что этого было явно недостаточно для серьезного мероприятия, и поэтому первым делом мы собрали всю полезную информацию об этом крае и попытались поскорее определиться с маршрутом. 
 
Куда там! Оказалось, что в Лапландии полно маленьких и больших национальных парков, и все один другого краше. Какой же выбрать? 
 
Решили прибегнуть к помощи нашего друга, который и посоветовал одно из самых популярных мест - национальный парк «Паллас-Юллястунтури» (Pallas – Yllästunturi), третий по величине парк Финляндии. Он был образован в 2005 году слиянием двух смежных заповедных зон, Pallas – Ounastunturi и Ylläs – Aakenus, и его нынешняя площадь достигает 1020 км2. Размеры впечатляющие! Триста пятьдесят километров пешеходных троп, первобытные леса и болота, высокие сопки, с которых открываются бескрайние просторы Арктики, горные реки и озера, самый чистый в Европе воздух, отсутствие привычных путей сообщения и людских поселений, абсолютная тишина - именно то, что нужно, чтобы хоть чуточку забыть о мире суеты и тщеславия.
 
Наша цель находится в северной части финской Лапландии, в пределах общин Энонтекио (Enontekiö), Киттиля (Kittilä), Колари (Kolari) и Муонио (Muonio). Это примерно в 300 км к северу от Полярного круга, неподалеку от границ Швеции и Норвегии.
 
 
Основу парка составляет горный хребет из сопок высотой до 800 м, протянувшийся с севера на юг на 100 км. Наиболее популярна у любителей природы тропа Хетта-Паллас (на схеме ниже показана красной штриховой линией), проложенная по северной половине хребта и имеющая общую протяженность 54 километра. В самый раз для неспешного ознакомительного похода. 
 
В действительности, двигаясь с юга (от Pallas) на север (пос. Hetta), за семь дней пути мы прошли 80 км. Разве удержишься от соблазна заглянуть в сторону от основной тропы? Вот так и накрутили еще тридцать километров. И не зря! Чутье нас не обмануло, и кое-что интересное было найдено. Но об этом чуть позже. 
 
 
Схема северной половины парка 
 
Нам повезло с погодой, и полет в Хельсинки оказался очень зрелищным. Земля разноцветными пятнами проступала среди кучерявых облаков. Казалось, что пылающее солнце прожгло проталины в снежном покрывале. 
 
 
Позднее, далеко внизу синей скатертью распростерся Финский залив. Его поверхность слегка морщинилась и пестрела крохотными белыми пятнами – бурунами на гребнях волн. Огромные корабли казались игрушечными.
 
 
Из столичного аэропорта небольшой, но юркий самолетик перенес нас поближе к заветной цели – в г. Оулу. 
 
Городок этот по нашим меркам небольшой, с населением порядка 150000. Но что поразительно: там построено 600 км велосипедных дорожек! Вдоль любой автомобильной дороги обязательно есть путь для велосипедистов. Как правило, по ним могут ходить и пешеходы. И стар, и млад гоняют на великах не только летом, но и зимой. А муниципальные власти заботливо расчищают их от снега к семи утра и посыпают гравийной крошкой (соль не используют - вредно). 
 
Четких границ город не имеет. Лишь самый центр, километра два в поперечнике, можно сравнить с привычным городским пейзажем. А все остальное постепенно растворяется в лесу. 
 
Неудивительно поэтому увидеть прямо на городской улице вот такую картину. 
 
 
Я эти подберезовики на всякий случай пощупал – не пластиковые ли? Нет, самые настоящие крепенькие грибочки. У меня в Минске возле дома тоже грибы растут - ЖЭС посадил. Красивые толстые боровики, но из бетона.
 
Река Оулуйоки образует при впадении в Ботнический залив обширную дельту с многочисленными лесистыми островами. Рай для птиц. Правда, теплолюбивые пернатые уже улетели на юг, но кое-кто остался. 
 
По старой пристани озабоченно бродила молодая озерная чайка. Высматривала корм на воде.
 
 
Под длиннющим мостом между материком и ближайшим островом грелись в закатных лучах непоседы-трясогузки.
 
 
На большом валуне с философским видом сидела черная ворона и созерцала ослепительно сверкающую водную гладь. 
 
 
Город – не наша стихия, но такой монумент заслуживает особого внимания. К набережной примыкает центральная торговая площадь, а на ней водружен символ города – бронзовая статуя Рыночного полицейского. Почему увековечили именно полицейского, узнать не удалось. Может быть, потому, что это исчезающий вид для Финляндии. За все время пребывания мы ни разу не увидели человека в форме, хотя специально высматривали. Нужды в них тут особой нет. Скучно как-то. У нас веселее, особенно по пятницам. 
 
 
От Оулу до нашей цели - 500 км, и все время на север. До заветной черты – полярного круга -  200 км. За окном машины мелькают живописные пейзажи. Но все мы ерзаем в ожидании волнующего момента. Вы бы тоже ерзали, впервые пересекая эту невидимую черту. Это ведь не просто воображаемая линия на местности. Это рубикон между нашими книжными впечатлениями и реальностью. Это граница владений Снежной королевы, которую можно потрогать руками.
 
Вот он, волнующий момент. Арктическим холодом, правда, не дохнуло. Тепло, но не жарко.
 
 
Рядом с местечком Пелло (Pello) внимание привлекла статуя лыжника. Пристрастие финнов к лыжам общеизвестно, но этот монумент не был абстрактной данью увлечению. Здесь родился и вырос известнейший финский лыжный гонщик Э́эро А́нтеро Мя́нтюранта, выигравший немало Олимпийских состязаний.
 
 
Тут уместно добавить, что шоссе на север повторяет изгибы крупнейшей лососевой реки Европы – Торнионйоки, и Пелло – одно из самых популярных мест рыбной ловили. Лосось, хариус, кумжа – все это привлекает сюда множество охотников за удачей. Река одновременно является государственной границей, по ту ее сторону – Швеция. 
 
Мы же восхищались обширным стремительным потоком, бурунами, непривычно прозрачной водой, седыми от старости валунами. 
 
 
 
А вот и отроги долгожданных сопок. Веселая радуга встречала нас и указывала на начало тропы. Хороший знак свыше.
 
 
Мы еще вернемся сюда, а пока есть шанс познакомиться пусть и не с заповедными, но тоже весьма примечательными объектами. 
 
Рядом с парком течет большая река с не очень благозвучным названием Каккалойоки (Käkkälöjoki). Вопреки ожиданиям, это чистейшая река, в которой водится форель и из которой запросто можно пить воду. На ее берегах разбросан с десяток маленьких деревянных домиков. Они словно втиснуты умелой рукой между кривоватых северных березок.
 
 
Их владельцы гордо именуют эти постройки, добротно сложенные из бруса, коттеджами. Наше преставление о коттеджах, конечно, иное. Но не ради роскоши построены эти неприметные сооружения. Сюда приезжают, чтобы настроить струны души, а камертоном будут журавлиные крики, рокот порогов, северное сияние в разгар полярной ночи. 
 
По-нашему, это дачи. Вот только вокруг домов вместо обязательных огородиков – светлые березовые рощи с нетронутыми чернично-брусничными кочками. Заборов нет, а от дороги к домикам вдоль реки ведет узкая тропка. Километра три пройти надо.
 
 
Под березами растут подосиновики. Множество! Их тут никто не собирает. Ни здесь, ни в парке. Нас это одновременно и удивляло, и радовало: захотел супчика или жареных грибков – нате, пожалуйста, бери – не хочу. Ажиотаж, вызванный грибами, не остался не замеченным нашим другом. Экспериментатор по природе, он согласился отведать соблазнительно пахнувшей жаренки.
 
- Ну как? – спросил я его.
 
- Вкусно, - ответил он.
 
- А чего раньше не ел?
 
- Так у нас никто грибы не ест.
 
Почему не едят – осталось неясным. Нет такой традиции – и все тут. 
 
 
 
Несмотря на неказистость домиков, в них очень уютно. Теплая печка. Часть домика отведена под сауну. Как же без нее, в этом краю снегов и льдов? И электричество есть, но вместо проводов – высокотехнологичная солнечная батарея. Расположена она на боковой стороне дома, так, чтобы в глаза не бросалась.
 
 
Километров 70 к северу от парка, фактически на границе с Норвегией, есть большое озеро Pöyrisjärvi. Это не заповедная область, но доступ сюда открыт, главным образом, только пешеходам и велосипедистам. А вот тем, кто любит комфорт, придется раскошелиться. Вы можете нанять местного жителя и доехать сюда на квадроцикле или разболтанном стареньком джипе. Ибо только местным жителям даровано право въезжать сюда на мотосредстве. И только они могут совершенно бесплатно ловить многочисленных здесь хариусов и других рыб. Такова политика государства в отношении местного населения.  
Грех было не воспользоваться приглашением и посетить это место прежде, чем мы отправились в наше самостоятельное путешествие. 
 
Именно здесь мы впервые ощутили суровую бескрайность и чарующую красоту Севера.
 
Казалось, что ледник только-только ушел отсюда, оставив за собой уходящую далеко за горизонт высокую и узкую гряду, лишенные высокой растительности каменистые плоскогорья, бесчисленные блюдца чистейших озер, прозрачные студеные ручьи.
 
 
 
 
 
 
Душа нашла, что искала. Мечты сбылись. Я точно знаю теперь, что Зов Севера – не выдумка, не плод фантазии. Природа чувствует внутренние искания человека и помогает ему найти свою землю обетованную. Исподволь, ненавязчиво, но неуклонно она тихонько зовет тебя, указывая путь. Надо прислушаться к себе и идти на Зов. 

Ноябрь, 2013
 
Фото автора
 
Продолжение следует...
Комментарии пользователей (17)
Оставьте ваш комментарий первым
Игорь Пастухов    21 ноября 2013 в 14:24
0
0
Нет слов. Класс! Удачи Юрий.Расскажите в сл. раз про рыбалку охрану природы по Фински , лесопользование по фински и Финские национальные блюда.Спасибо.
Александр Петров    21 ноября 2013 в 14:49
0
0
Больше всего улыбался, глядя на фото полицейского и вашу с ним дружбу. Прелесть, очень оригинально.
Юрий Емельянов    21 ноября 2013 в 15:52
0
0
Спасибо, Игорь! Постараюсь учетсь, что смогу в следующих частях (всего планируется 5 частей по разным аспектам путешествия). По инфраструктуре тропы и, заодно, про отношение людей к природе в Финляндии, про законы по охране природы напишу в последней части. По национальным блюдам не силен - питались весьма просто, но кое-что интересное будет упомянуто. Про лесопользование у меня нет сведений, т.к. я был в местах, где леса находятся в девственном состоянии.
Рыбалка была за пределами парка, т.к. в его пределах она запрещена полностью (а в ручьях там я видел больших форелей и хариусов). Отдельно про рыбалку не планировал писать, т.к. предпочитаю писать просто о природе, да и фотографий недостаточно для отдельного рассказа. Скажу кратко здесь.
Рыбы там много, но, как и всюду, надо знать места. Среди множества больших и малых озер и ручьев есть особо уловистые, которые никак не отличишь по внешним признакам. Нам повезло, т.к. сопровождавший нас на рыбалке гид Сэмюли (это первые три дня нашего путешествия) привел нас к такому, совершенно невзрачному на вид, озерцу. Вначале он обошел озеро и обнаружил стаю кормящихся хариусов. Я вам скажу, что такого клева у меня никогда не было. На любую блесну вешались рыбины по 500-700 г. Общими усилиями мы впятером поймали за полчаса килограммов 5 рыбы. При этом не меньше было выпущено обратно в воду. Здесь принято брать столько, сколько можешь съесть за раз. Жареный на сковороде в сливочном масле свежий хариус - просто объедение.
В озере я поймал несколько небольших щук, из которых мы сварили уху. Сухой укроп, который мы привезли с собой, был совершенно незнаком финским товарищам. С удивлением понюхали, но запах понравился. Нас это удивило, т.к. в магазине мы видели свежий укроп.
В-общем, питались мы эти три дня в основном рыбой.
Для рыбалки необходима лицензия. Причем есть общая лицензия, дающая право ловить рыбу в принципе, к которой надо докупить еще лицензию на право ловить в определенном районе, а иногда еще и третью - для конкретного водоема в пределах этого района. Лицензия покупается на определенные дни. Нам она стоила 20 Евро на человека в день. Купили мы лицензию прямо возле парка, в так называемом Центре Природы, функция которого - информационная помощь туристам. Возможно, что оплатить лизенцию можно просто по мобильнику. Но деталей я не знаю.
Какая-то инспекция существует, но я вообще никого не видел, кроме редких рыболовов. Как мне объяснили, порядок, в основном, поддерживают сами местные жители. Если что - сообщат куда надо. А еще из их числа набирают что-то вроде народной инспекции. Но они тоже очень редки. Да и зачем? Никто тут с электроудочкой или сетями не ловит. Интерес-то ведь в самом процессе. А рыба и в магазине есть.
Юрий Емельянов    21 ноября 2013 в 15:54
0
0
Я так и думал, что у кого-нибудь это вызовет улыбку. Всем нам не зватает улыбок в этой жизни.
Константин Цыркун    21 ноября 2013 в 17:39
0
0
Юрий, ваши истории читаются как дедективы-за один присест. И не терпиться узнать, а что же там еще происходит с природой за Полярным кругом в оставшихся частях.
Юрий Емельянов    21 ноября 2013 в 19:40
0
0
Спасибо, Константин! Скоро обязательно узнаете
Игорь Пастухов    21 ноября 2013 в 19:59
0
0
Скажите Юрий. Какие параллели можно провести Финляндия-Беларусь и фины - белорусы. В чём наши страны и люди  похожи, а в чём как на "разных планетах". Про отношение к природе которая кормит я уже понял. Здорово, местные жители сами же охраняют свою землю, как хранители земли. Поэтому и хариус с форелью почти всегда гарантирован. Я вот с коллегами сейчас охраняем лососей на Тартаке ( Островетчина) в.т..ч. от местных жителей с вилами, так в соседней деревушке возле Вилии 12 электроудочек(!) А по остальным нас. пунктам такая же картина. И это не у самых обеднённых. В списке "электроников"- владельцев ветиринары, учителя и конечно же милиция.Человек теряет правао на землю которую не уважает. Поэтму фины живут в радость а наше общество  на выживание сегодняшнего дня.О! Вот сам и нашёл отличие.
Юрий Емельянов    21 ноября 2013 в 22:31
0
0
Ради справедливости должен сказать, что и в Финляндии есть случаи браконьерства. Мне рассказывали, что случается стреляют лосей без лицензии. Но вот чтобы так массово, как вы описываете - это исключено. Параллель вы, в принципе, правильно провели. Я в последней главе как раз этот вопрос затрону. Ненавязчиво, но глобальное отличие в восприятии своей земли здесь и там будет вполне понятно. Безмерная бездна отделяет нас в уровне самоответственности перед своей землей.
Тимур Рафалович    22 ноября 2013 в 12:42
0
0
Отличные фото, интересный репортаж. Рад за Вас, Юрий, что Ваше подсознательное влечение  к северной природе стало реальностью. Есть, куда стремиться. Всецело разделяю Ваше чувство, когда при виде диких, нетронутых уголков захватывает дух  и хочется побывать там "не оставляя следов".
Юрий Емельянов    22 ноября 2013 в 13:20
0
0
Спасибо за ваш интерес к рассказу, Тимур. Однажды побывав там, будет тянуть снова и снова. Тем более, что разных и непохожих друг на друга уголков в Скандинавии предостаточно.
Владимир Пенькевич    23 ноября 2013 в 9:12
0
0
 
Прочитал Ваш фоторассказ, Юрий, и, честно, восхищен им. Это не «сухая» Википедия, а настоящий рассказ, даже - профессиональный очерк о стране (я так считаю). Очень интересно, но стало все же грустно… Там люди просто живут, наслаждаются жизнью, а мы все строим-строим…то социализм-коммунизм, то… Памятник полицейскому – это признание и уважение. А нашей «доблестной» милиции народ памятник не поставит… С уважением, Владимир
Юрий Емельянов    23 ноября 2013 в 11:53
0
0
Спасибо, Владимир, за вашу высокую оценку моего творчества.
Вы знаете, вы очень недалеко от истины насчет коммунизма. В том смысле, что финны действительно просто жили, трудились, без ненужных лозунгов, крика и шума. И вот вам результат - то, что я увидел в парке, меня просто шокировало, хотя я побывал во многих странах Европы в связи со своей работой. Но такого я себе даже не представлял. Не буду вас больше интриговать, вы все это узнаете в последнем рассказе. Скажу только, наверное это и есть коммунизм в хорошем смысле слова. И мне тоже стало грустно, когда я осознал в какой .... мы находимся.  
И вы правы насчет уважения к полицейским. Тот памятник рыночному полицейскому был построен на народные деньги. В 1985 году был объявлен общественный сбор средств и через два года памятник был создан. Этот факт говорит о многом.
Андрей Шимчук    24 ноября 2013 в 6:59
0
0
а
Андрей Шимчук    23 ноября 2013 в 17:08
0
0
Юрий,да ты оказывается в запаснике ( с августа) держал такой интересный материал! Сначала прочитал коментарии,это как газету с последней страницы. Но потом,неотрываясь твой РАССКАЗ.  Ты знаешь, как будто сам побывал. Да и коментарии перечитал,словно рассказа продолжение. Что жду продолжения-это мягко сказано. Завидую Юра,белой завистью!  Ты и про Беларусь нашу тоже пишешь здорово. Можешь и фотографий больше ставить,не испортишь повествование. А про домик финский тоже подробнее хотелось узнать. А то у нас все в бетон загоняют,доже в заповедниках? Дедов морозов(лохотронов) всяких прославляют среди заповедного леса! С уважением, Андрей.
 
Юрий Емельянов    23 ноября 2013 в 20:47
0
0
Андрей, материал подзадержал, конечно. Но совершенно не было времени ни на что. Вот только к ноябрю добрался, наконец. И материала очень много, пока рассортировал все и обработал. Но теперь уже без задержки пойдет.
В следующих рассказах будет намного больше фотографий. И про домики обязательно напишу. Там бетон не в почете. Люди даже в пригородах живут в деревянных домах.
Что уж говорить про заповедные места. Я тут прикрепил фотографию отеля для туристов. Находится этот отель в начале тропы, куда еще можно доехать на машине или рейсовом автобусе. Посмотри - он сделан из дерева. Это специально сделано, чтобы все было гармонично с природой. Все просто, без ненужного шика, все из дерева. И как приятно.
Этот отель, он же - туристический центр, построен в 1948 году. А до этого там был другой отель, но его взорвали немцы, когда отступали оттуда в 1944 г.
Кстати, поездка в Лапландию вовсе не фантастична по цене. Если, конечно, не жить в отеле, а путешествовать. Ничуть не дороже, чем поездка на курорт в Турцию или другое подобное место. А может даже и дешевле. Нужно конечно знать и расписание автобусов, и карту иметь и прочие мелочи. Поэтому подготовка заняла у меня полгода. Но зато  ни единого сбоя не было. Я потом дам ссылки на полезную информацию, если кто захочет там побывать.
araty    25 ноября 2013 в 23:21
0
0
Игорь Пастухов писал:

Скажите Юрий. Какие параллели можно провести Финляндия-Беларусь и фины - белорусы. В чём наши страны и люди  похожи, а в чём как на "разных планетах". Про отношение к природе которая кормит я уже понял. Здорово, местные жители сами же охраняют свою землю, как хранители земли. Поэтому и хариус с форелью почти всегда гарантирован. Я вот с коллегами сейчас охраняем лососей на Тартаке ( Островетчина) в.т..ч. от местных жителей с вилами, так в соседней деревушке возле Вилии 12 электроудочек(!) А по остальным нас. пунктам такая же картина. И это не у самых обеднённых. В списке "электроников"- владельцев ветиринары, учителя и конечно же милиция.Человек теряет правао на землю которую не уважает. Поэтму фины живут в радость а наше общество  на выживание сегодняшнего дня.О! Вот сам и нашёл отличие.
Общее у нас с финнами то, что сто лет назад мы жили в одной стране. И были они такими же лапатниками как имы, а может и беднее. Но за эти сто лет они жили на своей земле и работали на себя и для своей семьи, не делая при этом пустой и не нужной работы, а руководствовались здравым смыслом и логикой. А нас за это время отучили думать своей головой, так как за всех "думало" начальство, и мы превратились в временщиков и халявщиков.
В Хельсинки есть остров, на котором находится центр птиц возле которого в цветнике белощекая казарка может зопросто сидеть на гнезде. А на набережной гуси с птенцами могут щипать травку на газоне посреди загорающих горожан. А ведь в пятидесятые годы этот остров был похож на пустыню, так как всех птиц переловили, а яйца пособирали. Но за прошедшее время финны поняли, что в жизни есть не только "чарка и шкварка".  Теперь в Финляндии 37 нацпарков. И каждый муниципалитет желает на своей территории иметь национальный парк. Ведь это толпы туристов с деньгами, рабочие места и налоги. Но нацпарки могут быть расположены только на государственых землях. Поэтому муниципальные земли передают бесплатно в гос. собственность, а также организуют сбор средств для выкупа земли у частников при средней цене, насколько я помню, 600 евро за 1км2. И по территории нацпарков туристы гуляют хоть толпами хоть поодиночке.
 У нас же на территории ООПТ комерческая деятельность запрещена?! То есть Вы водите туристов по "Голубым озёрам" и " Браславским озёрам" незаконно!? Вот Вам и разница или две большие разницы.  
 Или как мне сказал один чиновник:" Дали Вам землю для с/х вот и занимайтесь с/х". Т.е. проект мой временный (нецелевое использование земли? хотя вообще то у меня там сенокос) и я временщик в отличие от финнов, которые живут на своей земле. А это самая большая разница!
dregovich-holub    26 ноября 2013 в 19:35
0
0
Главное отличие Финляндии от Беларуси состоит в том, что там никогда не правила людоедская КПСС. Всё прочее есть следствие...
Для того чтобы оставить комментарий, необходимо подтвердить номер телефона.